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Der Gardasee – Ein Selbstversuch in Technicolor (2)

Als wir zurück in unserem Domizil sind, werden wir umquartiert. Unsere Koffer stehen nun in den Murialdo Suites, einem Neubau auf dem Hotelgelände. Ein veritabler Tapetenwechsel, denn während das Interieur der Zimmer im Haupthaus grünblau gehalten ist, was mich – ohne dass ich es je gesehen hätte – an Urlaub in Jugoslawien erinnert, residieren wir nun in dezidiert modernem Ambiente.

Parkett und elegante Möbel verleihen den Suiten eine zurückgenommen stilvolle Aura, die dem Vernehmen nach jüngst die Profis eines deutschen Fußballvereins zu goutieren wussten, der in der vergangenen Saison drei zweite Preise zu gewinnen wusste. Auch die Küche ist an diesem Abend besser in Form: Das Vorspeisen-Büffet mit gegrillten Artischocken und Vitello Tonnato fällt ebenso angenehm auf wie die Gardasee-Forelle. Der Moscatello von Manincor aus dem Trento ist eine Granate.

Für den nächsten Tag haben wir uns den Monte Baldo vorgenommen. Doch wir überlegen es uns anders. Ganz gewiss haben wir ein wenig Scheu vor den 2200 Höhenmetern (OK, bis zur Gipfelstation der Bergbahn sind es machbare 1600 Meter), auch hängen ein paar Wolken am Berg. Der wahre Grund aber ist, dass wir gekommen sind, um die Urlaubstauglichkeit des Gardasees zu prüfen. Also nehmen wir die nächste Härteprüfung in Angriff: Bootstour nach Malcesine. Vorbei an den trinkenden Teutonen und den musizierenden Indios bahn en wir uns unseren Weg zum Ableger am bergseitigen Ende des Hafens von Riva. Wir kaufen Halbtagestickets für die Nordhälfte des Sees (20,70 Euro) und reihen uns ein in die Schlange nervöser Passagiere, die bereit sind für den Kampf um die 20 nicht überdachten Plätze im Bug des Schiffes.

Weil es ja Nebensaison ist, gelingt es auch uns Pazifisten einen passablen Platz zu ergattern. Schon geht es wieder los: Das grüne Wasser, die Berge, der blaue Himmel.

Die Synapsen arbeiten und arbeiten. Als wir in den Hafen von Limone einfahren, beugt sich in einem gelb angestrichenen Hotel ein alter Mann (er erinnert mich an Pablo Picasso) über die Reling eines Balkons. Ich bekomme Herzrasen. Die Auswertung meines Gehirns lautet: „Es ist zum Sterben schön.“ Obwohl ich mir solche Gedanken sonst gemeinhin verkneife. Schließlich bin ich Journalist.

In Malcesine folgt die Abkühlung. Es ist nicht das winzige Hafenbecken, in dem nur wenige Boote Platz finden, das den Synapsen nun Einhalt gebietet, nein, es sind die saufenden Touristen, die diesen Job übernehmen. Als ich höre, wie ein (abermals völlig dekontextualisiertes) Duo ihnen „No woman, no cry“ vordaddelt, beneide ich plötzlich Goethe. „Das ist eine Premiere“, denke ich kurz. Doch der Dichter hat diesen Ort zeitlebens in einem unberührten Zustand erlebt, was ihn zu einer Schwärmerei veranlasste.

Wir dagegen nehmen die Beine unter die Arme: Nichts wie weg hier. Vorbei an Lederfachgeschäften und Universal-Nippesläden mit Schaufensterlängen von gefühlten 60 Metern schreiten wir gen Süden.

Schon nach etwa fünf Minuten sind wir nahezu allein. Am Ufer des Sees stehen patinabefallene Villen, in deren verwunschenen Gärten Olivenbäume ihre Früchte großziehen. Der Gardasee produziert einige windbedingte Wellen, die mit einem angenehmen Plätschern die Aufmerksamkeit unserer Ohren erheischen. Unser Blick fällt auf knorrige Zedern und Zypressen, die vorwitzig in die Luft ragen. Dann nehmen wir auf einem Miniaturfelsen platz und vergessen die Zeit. An was ich gedacht habe, weiß ich nicht mehr. Beinahe aber hätten wir das letzte Boot zurück nach Riva verpasst.

Das Hotelrestaurant serviert Penne mit Zucchini und Kürbis-Risotto, danach ein gutes Saltimbooca. Inzwischen habe ich den Saal lieb gewonnen. Ich stelle mir vor, welch hippes Publikum hier verkehren würde, wenn das Ding in Köln oder Berlin stünde. Auch Giancarlo, der stets diskrete Kellner, der das Essen meist unter einer braunen Plastikabdeckung hervorzaubert, wird mir fehlen. Der Spagat zwischen Tradition und Gegenwart ist an diesem Ort halt nicht einfach. Doch wer in der Nebensaison reist und auch dann zu einigen Ausweichmanövern bereit ist, kann sich dem Gardasee ausliefern. Und das ist nur die kurze Version.

Informationen:

Die Übernachtungspreise variieren je nach Ssison und Zimmer stark. Ein einfaches Doppelzimmer im Haupthaus ist in der Nebensaison für 110 Euro zu haben, das große Penthouse mit Whirlpool auf dem Balkon kann in der Hauptsaison mit 1000 Euro (für vier Personen) zu Buche schlagen. Der prächtige Park, die drei Pools, der Marmorspeisesaal und die Frühstücksveranda stehen allen Gästen offen. Die Halbpension kostet 45 Euro pro Person und Tag. Die Weinkarte ist umfangreich und beinhaltet zahlreiche Positionen für den Kenner mit gehobenen Ansprüchen.

www.dulacetduparc.com

Der Autor hat auf Einladung des Hotels drei Nächte im Hotel du Lac et du Parc verbracht.

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