Die Highlights der Karibikinsel St. Lucia

St. Lucia ist nicht nur eine Badedestination. Die Karibikinsel eignet sich für stramme Wanderungen und die Suche nach den Spuren des Nobelpreisträgers Derek Walcott.

Ein schöner Teil des Commonwealth: Strand auf St. Lucia

Nach links oder nach rechts? Diese Frage wissen wir nicht schlüssig zu beantworten. Wir blicken auf unfertig aussehende Häuser, die an sanft abfallenden Hängen stehen. Wir staunen über Bananen, Bougainvilleas und Bromelien. Doch als wir die highlights der Karibikinsel St. Lucia abklappern, suchen wir vergeblich einen Wegweiser an der Kreuzung vor uns.

Erfrischung am Wegesrand: frische Kokosnüsse

Dafür entdecken wir einen Mann mit einer Machete. Es ist das Signal für uns zum Aussteigen, denn es handelt sich um einen Straßenhändler, der mit viel Präzision Kokosnüsse aufschlägt.

Eine kleine Begegnung im Inland

Im Hochland ein Rastafari

Während wir zwei Früchte erwerben, gibt sich der Straßenhändler wortkarg. Doch lange bleibt es nicht still hier oben im Hochland von St. Lucia. Dafür sorgt ein Typ in Baggy-Pants und einem zitronengelben T-Shirt, der sich als Roger vorstellt.

Mein persönliches Highlight auf St. Lucia war die Begegnung mit Roger

Alle anderen äußeren Erscheinungsmerkmale freilich verblassen neben seiner Haarpracht: Roger ist Rastafari und seine Locken reichen fast bis zu den Knöcheln.

Kommunikative Begegnung im Inland

Was uns ausgerechnet hierhin treibt, fragt Roger neugierig. Schließlich würden die meisten Touristen nur an den Stränden abhängen, oder allenfalls mal diese Zipline austesten, die sich weiter hinten im Regenwald befindet. »Nun ja«, entgegnen wir zaghaft, »wir wollten nur mal schauen, wie die Leute hier wirklich leben«.

Manches bleibt in der Karibik im Ungefähren

Kühler als die Küste von St. Lucia

Mittlerweile hat sich ein kleiner Menschenpulk an der Kreuzung gebildet. Wir lernen, dass es links nach Babonneau geht. Und wo wir jetzt stehen, das gehöre schon zu Fond Assau, ziemlich genau auf der Mittelachse der Insel, wenn wir so wollten. Tatsächlich, sagt Roger, sei es im Hochland von St. Lucia kühler als an der Küste.

Der Soufrière Drive-in-Vulkan gehört zu den wegniger bekannten Highlights von Saint Lucia

Zwei, drei Grad vielleicht. Außerdem gehe meist ein Wind. Genug Argumente, um Tag für Tag den Weg zurückzufinden von der Marigot Bay, einer dieser palmengesäumten Traumbuchten, auf welche die Touristen so abfahren, und wo er, Roger, eine Lizenz als Strandverkäufer besitze.

Perfekte Tarnung: ein Gekko im Regenwald

Ein Job, für den Roger in seinem Wohnort Respekt erntet. Schließlich habe er es als einer der wenigen von hier geschafft, von den zunehmenden Besucherzahlen zu profitieren. Und sei es nur, indem er Kühlschrankmagneten und anderen Nippes verkauft. Hochwertige Arbeitsplätze seien eben immer noch rar auf dem Eiland, das als eigenständiger Staat zum britischen Commonwealth gehört.

Hat jemand Edvard Munch gesagt?

Authentische Highlights der Karibikinsel St. Lucia

Zum Abschied empfiehlt uns Roger noch ein paar Meter weiterzugehen, da könnten wir noch ein Stück authentisches Karibikleben mitnehmen. Es ist Sonntagmorgen – und schon nach wenigen Schritten hören wir, was er meint: Aus einer unscheinbaren Baracke dringen Gospelgesänge nach draußen.

King of Calypso: Street Art auf St. Lucia

Ein Gottesdienst. Als uns eine Frau in einem roten Kleid erblickt, winkt sie uns herein. Wir werden Zeugen leidenschaftlich praktizierter Spiritualität. Oft sind es eben die einfachen Erlebnisse, die in Erinnerung bleiben. Vor allem an Orten, wo die Tourismusindustrie ihre Macht auszuspielen versucht.

Markttag in Castries

Markt in Castries

So ist es auch in der Inselhauptstadt Castries, die dank ihres sicheren Naturhafens gerne von Kreuzfahrtschiffen angesteuert wird. Während am Terminal eine trostlose Shopping-Mall zum Geldausgeben auffordert, wartet nur wenige Hundert Meter weiter authentische Karibikkultur.

Bescheiden aber bunt: Behausungen im Inselsüden

Diese kulminiert am Central Market, wo sich Muskatnüsse, Chilischoten und Gewürzmischungen auftürmen, wo Obsthändler verlockend frische Ware anbieten und wo ansonsten mit allem gehandelt wird, was in den schickeren Geschäften der Gegenwart für die Allgemeinheit unerschwinglich geworden ist.

Blick in die bunt dekorierten Wände der Kathedrale von Castries

Nationalheld Derek Walcott

Außerhalb des Marktes prägen enge Gassen und halbherzig gepflegte Kolonialbauten das Gesicht der Kapitale, in der rund ein Drittel der 180 000 Inselbewohner leben. Der zentrale Platz ist nach dem mutmaßlich ruhmreichsten Bürger benannt, den St. Lucia je hervorgebracht hat: Derek Walcott, dem im März 2017 gestorbenen Literaturnobelpreisträger, der mit seinen Versepen das Karibikbild und das Selbstverständnis ihrer Bewohner wie kein anderer in Worte gefasst hat. Unter einem Regenbaum, der angeblich 400 Jahre alt ist, erinnert ein Schild an die Verdienste des Nationalhelden.

Porträt der Schriftstellers Derek Walcott auf dem nach ihm benannten Platz in Castries

Bekannter als der Dichter sind im Rest der Welt wohl nur die Pitons, zwei erloschene Vulkane, die dem Südwesten der Insel eine unverwechselbare Silhouette verleihen. Mehr als 700 Meter hoch ragen die Gipfel in den Himmel.

Spiegelverkehrt: die Pitons in zweifacher Ausfertigung

Und da die Zwillingsberge sich in unmittelbarer Nähe zur Küste aus dem Karibischen Meer erheben, ist der Aufstieg durchaus eine Herausforderung.

Die Pitons sind an Bord eines Bootes am beeindruckendsten

Highlights der Karibikinsel St. Lucia: die Pitons

Gegen 7 Uhr stehen wir am Fuße des Gros Piton, wo uns Cynthia in Empfang nimmt. Die Mittdreißigerin ist auf der Insel geboren, begleitet fast täglich Touristen den Berg hinauf – und ist entsprechend drahtig. Als wir den Weg in Angriff nehmen, ist es mit 24 Grad noch vergleichsweise kühl.

Tor zur Wanderung hinauf zum Grand Piton

Durch dichten Regenwald bahnen wir uns den Weg nach oben, meist über einen gut sichtbaren Trampelpfad, der an kritischen Stellen durch Zäune gesichert ist, manchmal aber auch über nackten Stein.

Für die meisten Besucher sind die Strände St. Lucias die Hauptattraktion

Auf dem Weg zum Gipfel der Pitons

Wir haben vier Liter Wasser pro Person im Rucksack, dazu ein wenig Kuchen und ein paar Mangos. Als wir nach knapp drei Stunden den Gipfel erreichen, sind wir klatschnass. Zwar steht die Sonne noch lange nicht im Zenit, doch die körperliche Anstrengung ist beträchtlich. Dafür wartet oben in 770 Metern Höhe ein beeindruckender Ausblick, der an diesem klaren Tag sogar bis zur Nachbarinsel St. Vincent reicht.

Gipfelglück: Autor Ralf auf dem Grand Piton

Am Abend können wir den Umriss der Pitons trotz des Mondlichtes allenfalls erahnen. Wir sitzen im Restaurant des Crystals, das gleichfalls nicht ohne Strapazen erreichbar ist.

Bei den Highlights von Saint Lucia geben die Pitons ein gutes Bild ab

Das kleine Resort nämlich schmiegt sich an die Hügellandschaften im Norden des Städtchens Soufriere an, wo der Ausblick auf die beiden Gipfel tagsüber besonders reizvoll ist. Doch die letzten Meter hinein in den Regenwald sind steil und ruppig. Sie können nur mit Hilfe eines Allradwagens absolviert werden, dessen Fahrer sich als Hasardeur erweist.

Karibisches Bauhaus auf St. Lucia

Highlights der Karibikinsel St. Lucia: Menü im Baumhaus

Der Lohn für die Mühen ist ein spektakulärer Abend. Das Crystals nämlich ist kein gewöhnliches Hotel mit einem banalem Restaurant. Viel mehr steigen die Besucher nach der Ankunft über eine Treppe hinauf in die oberen Gefilde einer kleinen Mangobaumplantage, wo sich auf zahllosen Holzpanelen ein Baumhaus ausbreitet.

Im doppelten Sinne ein Highlight von St. Lucia

Während der vom Rum scheinbar leicht beduselte Patron das Piano betätigt, erzeugen Kerzenlicht und von innen beleuchtete Masken eine fast schon unwirklich anmutende Atmosphäre. Dazu wird ein Menü mit kreolischen Gerichten serviert, wie Hühnchen mit Kokosnusssauce und Rum.

Der Pool eines Künstlers auf St. Lucia

Wandern auf St. Lucia: Übernachtung im Traumhotel

Zum Abschluss unserer einwöchigen Tour über die Insel leisten wir uns ein absolutes Highlight: Zwei Nächte im Hotel Anse Chastanet. Das Resort liegt am Nordende der Soufrière Bay auf einer steil abfallenden Klippe, zu deren Füßen sich eine Badebucht ausbreitet, die allen Karibik-Klischees gerecht wird. Schnorchler und Taucher nutzen sie als Einstieg für Unterwassertouren. Verliebte Pärchen hingegen dinieren bei Kerzenschein am Strand.

Einer der besten Arbeitsplätze des Planeten: Schreibtisch im Zimmer des Anse Chastenet

Das alles wäre vielleicht nicht weiter erwähnenswert, wenn es da nicht diese freistehenden Bungalows gäbe. Diese kommen ohne Fernseher und ähnliche Geißeln der Zivilisation aus. Ja, sogar auf Fensterscheiben haben die Bauherren verzichtet.

Ein wenig Fischerromantik

So fällt der Panoramablick direkt auf die Vorzüge des Eilands: Regenwald im Vordergrund und dahinter die besagte Bucht von Soufrière, aus der sich die Pitons erheben. Die optischen Eindrücke werden vom Konzert der Tropenvögel orchestriert. Einzelne Solisten wagen sich gar ins Zimmer hervor.

Ein Selbstverteidigungskurs nach meinem Geschmack

Informationen zur Karibikinsel St. Lucia

Allgemeine Auskünfte auf der Webseite der Insel.

Das Ferienresort Cap Maison im Nordwesten der Insel

Anreise nach St. Lucia

Mit Thomas Cook ab diversen Flughäfen in Deutschland via Manchester in Großbritannien, Flüge kosten etwa 1000 Euro pro Person. Alternativ bieten Airlines wie Jet Blue Flüge mit Umstieg in den USA an.

Karibiktraum: Terrasse auf einem Felsvorsprung

Übernachten

Die Unterkunftsmöglichkeiten sind vielseitig. Eher simpel: Coco Beach Resort (coco-resorts.com) in Rodney Bay ab etwa 120 Euro pro Zimmer und Nacht.

Pirates of the Carrebean

Unvergesslich: Anse Chastanet bei Soufrière ab 500 Euro. Eines der coolsten Hotels, in dem ich je gewesen bin – und das nicht nur zum Übernachten auf St. Lucia.

Extravagant: Das Crystals ab etwa 300 Euro.

Wertsteigerung: Cover eines handsignierten Exemplars von Derek Walcotts Omeros

Mietwagen

Zum Beispiel über Auto Europe (www.autoeurope.de) ab etwa 500 Euro pro Woche

Dieses Exemplar von Omeros hat Derek Walcott zwei Jahre vor seinem Tod signiert

Text und Bilder: Ralf Johnen, zuletzt aktualisiert im April 2025.