Herbst auf Sizilien: Leere Strände und Leckereien

Leere Strände und Leckereien der Saison. So präsentiert sich der Herbst auf Sizilien im Idealfall. Ein Besuch zu Füßen des Ätna.

Unverstellt: der Blick vom Grand Hotel Timeo auf den Ätna

Über weite Teile ist der Herbst auf in Sizilien ganz normaler mediterran: Mal regnet es auf Italiens größter Insel heftig, anderentags scheint die Sonne und der Sommer kehrt zurück. Piedro grinst. Eine große Zahnlücke wird sichtbar. Der alte Mann trägt knappe Badehose und ausgelatschte Schlappen, und er hat guten Grund für gute Laune, denn es gibt Bisse an diesem späten Oktobertag auf Sizilien. Schon die dritte Muräne hält er am Haken.

Stolz: Fischer Pedro mit einer Muräne

Das Verblüffende sind nicht nur die spartanischen Mittel, die zu Piedros Anglerglück reichen – eine Schnur mit Haken, die er von einem dicken Stein abwickelt. Auch den Ort hält man nicht gerade für ein Muränenrevier.

Die Sonnenseite des Lebens: Gäste auf der Terrasse des Luxushotels Timeo

Muränen am Strand der Reichen

Denn das kleine zerklüftete Steinplateau, auf dem Piedro hin und her läuft und unter dem die länglichen Raubfische mit dem immer halboffenen Spitzmaul im Wasser lauern, liegt keine drei Meter vom Ufer entfernt, am Strand des Hotels »Belmond Villa Sant’Andrea« an Siziliens Ostküste, wo sich im Sommer der Geldadel sonnt oder Menschen, die sich ihm zugehörig fühlen.

Hotel am Privatstrand Villa Sant Andrea

Piedro ist eine Herbsterscheinung. Käme man im August, wenn ganz Italien an die Küsten stürmt, und keinen Anlass sieht, irgendetwas anderes zu machen, als am Strand zu liegen oder in Kleingruppen bis zur Hüfte laut palavernd im Wasser zu stehen – man träfe nicht auf so urige Gestalten wie den alten Mann. Es ginge rein vom Platz her nicht. Wo sollte Piedro mit seinen Routen und Steinen vor lauter geölten Sonnenanbetern und planschenden Kindern auch hin?

Im Herbst einsam: der Strand Fontane Bianchi auf Sizilien

Herbst auf Sizilien: Ganz großes Theater

Später, so sagt er, werde er eine der Muränen in Mehl wälzen und braten, fertig. Hinter ihm von einem weiteren Felsen in der Bucht, den man schwimmend erreicht, machen saisonverlängernde Urlauber Kopfsprünge, das Wasser hat noch gut 20 Grad. Auch ich tauche nochmal ein und dabei denke an Dinge wie Muränen.

Menschenleer im sizilianischen Herbst: Das Teatro Greco mit dem Ätna im Hintergrund

Ich nutze den sonnigen Tag, an dem sich auch die Luft noch einmal auf 26 Grad erwärmt, um Taorminas berühmtestes Bauwerk zu besichtigen, denn schon der nächste Tag wird laut Wetter-App in Sizilien Regengüsse bringen: das Teatro Greco.

Antike Atmosphäre

Das antike Theater, einst von den alten Griechen für Schauspiele im dritten Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung in den Fels gehauen, von den Römern für Gladiatorenwettkämpfe zur Arena umgebaut und später von Goethe bewundert, ist an sich sehenswert. Doch allein die Aussicht ist bei Schönwetter den Aufstieg wert, und man hat die antike Atmosphäre im Herbst fast für sich allein. Die Arena, gut für ein paar Tausend, ist heute von vielleicht 40 Menschen besucht, darunter einige ältere Gestalten mit Selfie-Stick.

Alles muss minutiös festgehalten werden: Selfie im Teatro Greco

Hinter einer Lücke im ruinösen Bühnengebäude erhebt sich in der Ferne »Mamma Etna«, mit über 3300 Metern Europas höchster aktiver Vulkan. Der Gipfel ist mal nicht wolkenverhangen, aber es hat schon Neuschnee gegeben da oben, früh im Jahr. Weiter unter erblickt man weiter südlich die Bucht von Giardini-Naxos, wo Giuseppe Ameno herkommt, der nächste Einheimische auf den ich treffe.

Terrasse des Grand Hotel Timeo bei Mazzaro auf itailens größter Insel

Besuch im Grand Hotel Timeo

»Im antiken Naxos errichteten die Griechen im achten Jahrhundert vor Christus ihre erste Kolonie auf Sizilien«, sagt Giuseppe. Er wuchs im modernen Naxos auf, arbeite einige Zeit in der Hotellerie in Wien, doch kehrte zurück an einen Arbeitsplatz, von dem aus er bei Dunkelheit manchmal in der Ferne glühende Lavaströme am Ätna beobachten kann.

Abendlicher Blick auf den Ätna

Als Maître im Restaurant des ersten Hotels am Ort, dem Grand Hotel Timeo in direkter Nachbarschaft zum Teatro, kümmert er sich um das Wohl der Gäste, die auf der berühmten Terrasse des ältesten Hotels am Ort frühstücken, zu Mittag essen oder dinieren. Schon die Schriftsteller Tennessee Williams saß hier, D.H. Lawrence oder Kaiser Wilhelm II.

Tortelli für Nummer 45

2017 kredenzte Ameno mit einer Kellner-Armada den Teilnehmern des G7-Gipfels auf Sizilien ein drei Gänge Menü mit hausgemachten Tortelli, Garnelen und Filetti di Dentice – Zahnbrassenfilet. Da saßen unter anderem Italiens Ministerpräsident Paolo Gentiloni und Angela Merkel an der Tafel, Theresa May, Justin Trudeau und Donald Trump.

Stets zu Diensten: Giuseppe Ameno leitet den Service im Grand Hotel Timeo

»Hier war so viel Polizei«, sagt Ameno. Security, Bodyguards, und weil Trumps Entourage im Hotel nächtigte, postierten sich auf den umliegenden Terrassen und dem über der Stadt thronenden Castello saraceno Scharfschützen. Leben kommt bei dieser Geschichte in sein zuvor höflich-maskiertes Gesicht. So viel Politprominenz ist auch im Timeo nicht ganz alltäglich.

Perfektes Psychogramm

Ist Trump nett, frage ich ihn und will das Gegenteil hören. »Ja und und nein«, antwortet Giuseppe Ameno und macht dabei ein langes Gesicht, Augenbrauen noch oben, Mundwinkel nach unten. Wahrscheinlich hat er damit ein perfektes Kurzpsychogramm der blondierten Fönfrisur im Weißen Haus formuliert. Persönlich womöglich kumpelhaft, strukturell ein kaltblütiger Vollstreckertyp.

Begehrt: Kastanien in Süditalien

Mittlerweile ist das »Timeo« längst wieder entmilitarisiert, und man knüpft in diesem Herbst erstmals an eine Tradition an. Sizilien war einst Station vieler Adelssprösslinge auf der Grand Tour, jenem Vorläufer der modernen Bildungsreise, die den Privilegierten vorbehalten war. Sie bevorzugten den Herbst, wenn es nicht mehr so bullig heiß ist auf Sizilien.

Steinpilze gehören zu den Leckereien, die der Herbst auf Sizilien bereithält

Herbst auf Sizilien: Milde Temperaturen

Erstmals bleibt das Luxushotel im Süden von Italien bis ins neue Jahr geöffnet. Mit Ätna-Treks bei milden Temperaturen oder Kochkursen in den Küchen sizilianischer »Mammas« wirbt man. Aktivitäten, die man allerdings auch genießen kann, ohne im Grand Hotel einzuchecken, denn das Wetter ist überall recht angenehm.

Handegemachte Delikatesse: Cannoli

Also ziehe ich um und beziehe eine Villa am Fuße des Ätna im weit verstreuten Dorf Sant’Alfio. Dabei handelt es sich um ein ehemaliges Palmento, worunter man traditionell ein Gebäude versteht, in dem Wein oder Olivenöl hergestellt wird. In meinem Fall Wein, wie der Besitzer beim Einzug erläutert und dabei auf die erhaltene hölzerne Traubenpresse zeigt, die als Dekor den Wohnbereich dominiert.

Anders als das bayrische Original: Oktoberfest in Zafferana

Leckereien in Zafferana

Unter bleischwerem Himmel mache ich mich am Folgetag auf nach Zafferana, wo eines der Sagre läuft, so heißen die Dorffeste. Die Ausgabe in Zafferana nennt sich Ottobrata, Oktoberfest, und geht anders als das bayerische Original namensgetreu tatsächlich vom 1. bis 31. Oktober.

Präzise Mathematik: Äpfel auf einem Markt in Zafferana

Auf dem Weg dorthin hat sich in einer Straßensenke über Nacht soviel Regenwasser gesammelt, dass die durchfahrenden Autos bis zum Kühler eintauchen. Eine Vorankündigung der heftigen, wohl vom Klimawandel bedingten Unwetter, die die Insel in die Schlagzeilen bringen werden.

Die Scacciata ist eine Spezialität aus Sizilien

Herbst auf Sizilien: Steinpilze und Scacciata

Doch in Zafferana ist es an diesem Tag ein normaler Herbst. Die Straßen sind feucht, die Leute gewappnet. Entlang der abgesperrten Straßen reiht sich Stand an Stand, sizilianische Spezialitäten werden feilgeboten. Miele di Zafferana (Honig aus Zafferana), große Porcini – 10.000 Pilzarten gedeihen zum Herbst am Ätna, nur zertifizierte Kenner dürfen sammeln – und Foglie da Tè, hauchdünne Kekse, Scacciata, eine Art gefüllter Pizza.

Köstlichkeiten des Herbstes: Käse und Wurst auf dem Markt von Zafferana

Auch ein Kastanienröster darf nicht fehlen: An der Piazzale della Regione Siciliana dampft eine Tonne, aber selbst roh essen die Sizilianer ihre Castagne.

Frau neben der vielleicht größten Mortadella der Welt

Whirlpool im Olivengarten

Weitere Röstöfen dampfen auf dem Rückweg zum Ferienhaus am Straßenrand in den sich über die Ostflanke des Ätna weit verteilenden Ortschaften. Es gibt viele Kastanienbäume. Aber in Sant’Alfio, fußläufig von meinem Palmento, steht die älteste Antwort auf diese herbstliche Esskultur: der Castagno dei cento Cavalli, der Kastanienbaum der hundert Pferde. Morgen mache ich mich auf den Weg.

Verkäuferin inem Fachgeschäft für Honig in Zafferana

Ich schalte die Sauna an, allein, weil so etwas in einem süditalienischen Ferienhaus ungewöhnlich ist. 100 Grad. Danach wartet der Whirlpool im Olivengarten unter freiem Himmel. Kein Problem, dass es wieder reget.

Korb mit frisch geernteten Kastanien auf Sizilien

Der vielleicht dickste Baum der Welt

Eine Legende besagt, dass eine Königin einmal während eines Gewitters mit ihren 100 Pferden und mehreren Liebhabern unter dem großen Blätterdach ein ganze Nacht lang Unterschlupf fand. So steht es auf einem Schild, das ich am nächsten Vormittag am uralten Baum studiere.

Eine veritable Attraktion: die Castagne dei 100 Cavalli

Heute führt das Guinness-Buch der Rekorde die Edelkastanie als den dicksten Baum der Welt und nennt einen Umfang von 57,9 Metern. Umstritten ist allerdings, ob es sich tatsächlich um einen einzigen Baum handelt, auch das Alter von bis zu 4000 Jahren ist nur geschätzt.

57,9 Meter Umfang: die Castagne des 100 Cavalle auf Sizilien

Gefährlicher Ätna

Unwetter und Gewitter im herbstlichen Sizilien können auch heute noch lebensbedrohlich sein. Vor allem Ätna-Trekker sollten den Berg schnell wieder verlassen, wenn Blitz und Donner heraufziehen, sagt Vulkanführer Alessio Gagliano während einer Geländewagentour am Vulkan am darauffolgenden Tag.

Große Nummer auf Sizilien: die Kastanie Dei Cento Cavalli

Anhand einer braunen Schicht in einer erkalteteren Lavaschicht erläutert er, warum: »Das hier ist oxidiertes Eisen – es zieht Blitze an.« Zum Glück gießt es zwischenzeitlich nur wie aus Eimern, ohne dass sich der Himmel auch noch elektrisch entlädt. Wegen möglicher vulkanischer Aktivitäten sollten Wanderungen in der Mondlandschaft vor allem in der Nähe der vier aktiven Krater jedoch generell nicht ohne einen kundigen Bergführer wie dem 36-Jährigen unternommen werden.

Holprig: Lavafeld am Ätna

Winter auf Sizilen: Skibetrieb auf Lava

Beim Ausbruch von 2002 fraß sich die glühende Lava durch das Skigebiet am Nordhang. Der Wintersportort Piano Provenzana fiel der Naturgewalt zum Opfer, ein ausgebranntes Restaurant steht heute noch. Auch ist die Lava noch nicht sehr lange erkaltet, denn je nach Höhenlagen braucht es dazu über zehn Jahre. Schwarzer Boden zieht sich die Bergflanke hoch, wo ich die Liftanlage erblicke.

Von Lava überspült: Skipiste am Ätna

Der erste Schnee ist hier noch nicht gefallen. »Den Betrieb nehmen die Lifte erst auf, wenn die Schneedecke dick genug ist. Das Lavagestein kann äußerst schaftkantig sein kann«, sagt Alessio.

Die Botschaft des Vulkans

Die Liftanlage hat man auf Sizilien schnell wieder aufgebaut. Doch statt der 50 Souvenirshops, den beiden Hotels und drei Restaurants ist das neue Piano Provenzana nun ein Containerdorf, das bei Gefahr abtransportiert werden kann.

Die Botschaft des Vulkans: auf den Flanken des Ätna ist eher ein Containerdorf angebracht, als permanente Bebauung

»Die Botschaft von Mamma Etna ist: Wenn ihr Business auf meiner Schulter macht, dann bitte ein leichtes, verträgliches«, sagt Alessio

Leckereien auf Sizilien: Ätna-Weine und Mandarinen

Auch an diesem Tag sendet der in Sizilien gleichermaßen gefürchtete wie verehrte seine Zeichen aus. Der Vulkan bringt Fruchtbarkeit, was abzulesen ist an der noch im Spätherbst üppig grünen Vegetation, den guten Ätna-Weinen oder den schier unendlichen Mandarinenhainen. Vom Lift aus sieht man die schneeversiegelte Spitze, die von hetzenden Wolken bald wieder verdeckt ist.

Eine sichere Bank beim Herbst auf Sizilien: Besucher in der Grotte de la Neve am Ätna

Die geplante Kraterwanderung muss ausfallen, von einem Kollegen hat Alessio aufs Handy geschickt bekommen, dass es da oben mit 120 km/h stürmt. »Hier am Ätna kannst du innerhalb weniger Stunden alle Jahreszeiten durchmachen«, sagt der Vulkanführer.

Sichere Bank im Herbst auf Sizilien: Besuch der Lava-Höhle

Als es noch keine Kühlschränke gab, wurde am Ätna sogar Eis produziert. Alessio hat uns in eine Lavahöhle unter die Erde geführt. »Hierher wurde der Schnee gebracht und meterhoch zusammengepresst«, sagt der Guide.

Eisenhaltig: Bergführer Alessio erklärt die Gesteinschichten am Ätna

Die dort über das ganze Jahr konstante, vergleichsweise niedrige Temperatur genügte, noch bis in die Saison Eis als Grundzutat für eine Inselspezialität zu haben – die Granita.

Leckere Granita auf Sizilien

Schon für den nächsten Tag scheint für die aus Eis, Zuckersirup und einer weiteren Zutat wie Zitronensaft, aber auch grobem Pistazien- oder Mandelmehl zusammengemischte Süßspeise wie gemacht. Der Himmel ist tiefblau, das Thermometer zeigt wieder 26 Grad, als ich in der Bucht von Fontane Bianche bei Syrakus ankomme.

Viel bleibt im Nebel: Kastanienverkäufer im nächtlichen Sizilien

Ich lege mich in den Sand unter eine Palme, während vereinzelt Menschen in der wilden Brandung toben. Eine erste Schweißperle rollt mir die Schläfe herab, so viel Kraft hat die Sonne noch. Mittlerweile ist es November auf Sizilien. Zurück am Landhaus setzte ich mich unter einen Kakibaum. Die Früchte sind jetzt reif

Auf der Suche nach den Leckereien des Herbstes

Weitere Informationen über den Herbst in Sizilien

Anreise Von Deutschland aus steuern mehrere Fluggesellschaften Catania an. Ab Berlin nonstop zum Beispiel EasyJet, ab München Lufthansa, Air Malta und Eurowings, letztere auch ab Düsseldorf und Köln. Weiter mit dem Mietwagen.

Unterkunft Luxuriöse Landhäuser für vier bis zu teils über 20 Personen vermittelt The Thinking Traveller. Der Anbieter hat auch Ätna-Touren, Kochkurse mit saisonalen Spezialitäten oder archäologische Stadtführungen im Programm. Auch Privatköche können gebucht werden, die zum Beispiel den Pizzaofen in der Villa »Il Palmento dei Castagni« am Osthang des Ätna anfeuern.

Strukturwandel auf Sizilien: Einst Weinkellerei, heute Ferienhaus

Teils verfügen die Häuser über Sauna und Freiluft-Whirlpool und können für den Herbstaufenthalt beheizt werden. Preise inklusive Strom, Gas, Wasser und Internet ab 1970 Euro für vier Personen.

Wer im ältesten Hotel Taorminas, dem 1883 eröffneten Grand Hotel Timeo, nächtigen möchte, zahlt im Herbst auf Sizilien ab 360 Euro für die Nacht im Doppelzimmer inklusive Frühstück. Ausgangspunkt für Wanderungen, Mountainbike- und Skitouren ist die Berghütte »Rifugio Citelli« auf 1740 Metern, Übernachtung in einfachen Zimmern.

Aktivitäten im herbstlichen Süden Italiens

Wer einen Fischmarktbesuch in Catania mit anschließendem Kochkurs einzeln buchen möchte, kann sich an den Veranstalter Cotumè in Catania wenden. Ätna-Touren im Geländewagen mit Wanderetappen bietet zum Beispiel Etna Unlimited. Im Herbst bietet sich auch der Besuch einer Therme an, zum Beispiel der Terme di Acireale.

Mehr Infos über den Herbst auf Sizilien findest du auf der Webseite von Visit Sicily. 

Plätzchen unter dem Mandarinenbaum: Autor Stefan

Text und Bilder: Stefan Weißenborn, zuletzt aktualisiert im September 2022, die Reise wurde unterstützt von The Thinking Traveller und Belmond.